by:Huei
不見陽光的9月午後，帶著行李箱由關西空港踏上搭巴士，開啟了歷時3小時的車程。
巴士就這麼一路搖搖晃晃往前移動，由空港行經大阪、西宮、明石、姬路等地方，儘管睡睡醒醒幾度，巴士的移動卻是不曾稍有停歇...
直到國道
已見虹光的時刻，穿過相生市區之後，才終於在下午4點多由夕陽與綠樹間的縫隙間，迴車一轉，將我帶進一處未曾造訪的日本漁村。
儘管車行時間早已超過3個小時，但此時我還不過置身於兵庫縣，還不及岡山呢！
日本真是無限大～在台灣搭高鐵3小時，已經可以從台北到高雄還
綽綽有餘了。
車子還沒停妥，映入眼簾的高架橋，先是吸引了我的視線--那習以為常應該冰冷冷的混凝土橋樑，卻在橋墩的牆體上，意料之外地以製模方式，印著河港的景色，別有一番風韻。
位於たつの市御津町這地方，有個名為「室津」的漁村，位於國道250號有著「七曲り」之稱，地形非常蜿蜒的海岸線半島上。
小小的漁村，分佈在長的像個束口的口袋裡，這天生地形也化為這座漁港最佳的天然屏障。
據說，這種天生麗質的地形也正是這漁港之所以名為「室津」的由來--
彷若置身於室，靜而無波。
瞧，這名字命的多風雅，跟京都的嵐山渡月橋一樣，讓人一聽到名字就在腦海勾勒出無限感性的想像...
「
室津」這座看似不起眼的小漁村，其舊市街地，在1995年5月，已經登錄為兵庫縣景觀形成地區，加以保護。針對此一景觀地區保存的主要重點在於：
1.山麓風景形成區域：以面海側為背景分佈的50公尺寬幅之綠色山形輪廓，及其周邊與景觀調和的斜屋頂。
2.公共景觀形成區域：由海側眺望村落前景所構成的外緣景觀，由日本傳統建築所構成的黑瓦建築物群。
3.町家景觀形成區域：依循漁港街道特性所分佈，由傳統建築及建築物群所構成之整體輪廓。
據說，在兩千前年由神武天皇所建，
在日本的《播磨国風土記》也曾提及，這座港是適合住宿、也具有天然防風功能的良港。
正是由於這般具有天先優勢，使得室津港在奈良時代非常繁華，更為「
摂播五泊」（由難波經由瀨戶內海前往九州或中國地區時的五處船隻停泊港）之一，當時名為「室之泊」。
換言之，這如今你我看似個不起眼的小地方，在好幾千年前的奈良時代，可是扮演著海上及陸上的交通要衝之位，當時還有被外界冠以「
室津千軒」來形容這小小的漁港，繁盛至極的光景。
（據說在寶曆年間，這裡一年有將近800家住所、招待超過3200人次）說到這裡，我不由得想到之前去的犬島，也是在往昔有著「臨港千軒」的比擬，然而去到犬島卻只能望著站在島上與老人與狗，一同眺望著瀨戶內海的海波浪，突留無言哪～
接下來，繼續聊聊江戶時代開始實施的
「參勤交代」（さんきんこうたい）或稱「江戸参府」制度。
「參勤交代」，
以現代的生活方式解釋就是「各藩的BOSS（大名）必須到首都（江戶）進行短期的出差（出仕），以輔佐政務的運作」
（以上為不負責詮釋），這其實也是幕府政府為了監督大名們
（分公司）的另一種就近監管手段，避免分佈在各地的大名在外另有異想。
而這室津港，就是當時關西地區許多大名來到此上陸的重要港口，那這座港口重不重要？當然很重要！
既然有這麼多重要官員會在這裡進出，室津港自然也興建了許多提供住宿、歇腳的場所，以提供大名們在此上陸及離開時使用。
在這座港的週邊，
曾經分佈著全日本最大的宿場，風光之盛況可見一般。
當時的室津，有許多傳統町家的二樓，都隔有許多房間，以做為客房使用。在本地，有如：肥後屋、肥前屋、紀伊国屋、筑前屋、薩摩屋、一津屋等等6處，然而這些建築卻在昭和40年左右，陸續因為「參勤交代」的制度取消，以及建築日漸老朽閒置，而陸續消失。
尤其到了江戶後期，根據當地居民表示「有錢的人越來越三三兩兩，大部分的人經濟狀況就不是那麼好了...」「大戶人家或許還富有，但大卻不難感受到連那些有富商也開始
走下坡了...」這對於經濟發展上的逐漸蕭條，儘管慢慢地改變了室津的地位，但曾經有許多知名的大名因為「参勤交代」而在此落腳的過去，卻不曾抹去。
來到室津便會發現，本陣遺構已不復見。然而，在當時，經營廻船問屋
（迴船問屋，即かい せん ど いや，就是介於貨主及船主兩者間，負責載運貨物的業者）的當地富商嶋屋家的建物，是如今唯一還保留的本陣建築，也就是「室津海駅館」。（上圖人很多的白牆建築就是外觀照）
這棟建築物裡，還留有當時為了因應需求而超過23間的隔間雛形，如今做為室津的民俗、歷史展示教育用途。
來到這裡，尤其一定要上二樓往外望去，窗外從漁港、山巒與遠景的連綿景觀，還讓人可以眺望港灣形狀、聚落分佈，還有沿著山谷興建的道路...景致一覽無遺。
而館內，除了有靜態的古地圖、文書展出之外，還有當時的商船、飲食、生活等模型，算是來到室津不可錯過的基礎知識擁有來源，一定得到此走走不可。
此外，這座「室津海駅館」比較特殊的一點，除了本身具有過往的歷史性之外，對於本文前述的發展歷程，都有很清楚的交代。
無論是「廻船」、「参勤交代」、「江戸参府」、「朝鮮通信使」的幾個重要發展歷程，都可以在館內看到這四大展示主題區所構成的室津發展歷史。
其中，尤其是「
朝鮮通信使」這個特殊的歷史過程，當年為了接待遠道而來的朝鮮通信使所歇腳的播磨室津，由姫路藩（大名）接待於御茶屋（藩迎賓館），這些通信使前後一共曾經來到日本達30次之多，每次都落腳於不同地方。
針對這一段歷史，館內除了有參照圖片製作而成的來使隊伍模型之外，並展示著當時招待朝鮮來者使用的餐食模型，很是有趣！
至於若要問我，這提供朝鮮來使所享用的美食，究竟美味不美味嘛？我只能說，盡在不言中啊！
畢竟對於如今生活在美食與精緻飲食的你我而言，對飲食內容，自然會有不同評價方式，若以現今對於餐肆的方式給古人打成績，未免殘苛了些～在不同的時代與地區，對於生活飲食自然有其具有當地特色與文化的表現方式。（但說真的，其實這大使餐不難吃，只是口味比較有古早味）
最後，在享用招待索價不斐的「朝鮮來使餐」之前，先到漁港周邊走走，體會一下夕陽西下的色彩斑斕炫麗。
而今的室津，放眼已無炊煙裊裊、過客雜沓，而暮色將盡之際，緩緩靠岸的船隻更少，早在向晚時分都已回到港邊，沒了漁人的港口顯得無比平靜，船隻們只是靜靜地躺在綠色的山所環束的懷抱。
儘管，室津如今已然過盡千帆，反而有種適合緩緩咀嚼的況味，格外適合在這樣薄薄的秋日裡，到此造訪...
最後的最後，來分享一下我的韓風餐吧！
其實儘管不如現代料理的豐富、懷石料理的精緻，可是呈現出來的菜色已可說是「
山海宴席」了，而且菜色的調理口感，也算是不錯。最重要的一點莫過於，邊品嚐這套料理的同時，腦海中還可以無限地懷想，當初這漁港的點滴過去啊！
這種大啖「
古人料理」的獨特體驗，滋味也堪稱是
盡在不言中了～
日本旅行 (46)